Der Wecker musste gar nicht klingeln, ich habe eh kein Auge zu getan. Jetzt ging alles sehr schnell. Rüber zum Flughafen, Check in, boarding und aus dem Fenster gucken. Umsteigen in München, eine Stunde Verspätung, der Luftraum über Zürich ist gesperrt. Der Umweg führt über Paris (finde den Eiffelturm und den Arc de triomphe im Foto :-) und dann Chegada ao Porto! Taxiluxus, keine Lust auf ÖPNV. Schließlich scheint die Sonne heute und die Wetteraussichten sind nicht so besonders für die nächsten Tage, die kostbare Zeit möchte ich nicht in der U-Bahn verschwenden. Angekommen finde ich eine schöne Hütte, mittendrin in der Altstadt! Koffer rein, Jacke wechseln und auf in die Stadt am Douro!
Wie meistens in einer neuen Stadt, gehe ich am ersten Tag einfach los, und laufe an die Orte, die mir die wichtigsten sind zu sehen. Und so führt mich mein Weg mehr oder weniger direkt zur Ponte Dom Luís I. Porto ist sehr hügelig, die Straßen und Gehwege sind steil und bisweilen kommt man nur über lange Treppen weiter. Am Ende belohnt mich ein atemberaubender Blick von der oberen Ebene hinunter auf das alte Ribeira mit seinen weltberühmten kleinen bunten Häusern am Nordufer des Douro. Ich genieße die herrliche Aussicht auf meinem Weg über das stählerne Bauwerk hinüber zum Jardim do Morro, von wo aus ich die Teleférico nehme hinunter zum Cais de Gaia. Der Blick von hier hinüber auf das Weltkulturerbe der Ribeira bei spätem Sonnenlicht ist wunderschön. Und schon hatte sich die teure Taxifahrt als eine gute Entscheidung erwiesen.

Die Topografie der Stadt ist im wahrsten Sinne des Worte atemberaubend, es geht dermaßen steil rauf und runter, da sollte man sich genau überlegen, ob man rechts oder linksherum einen Häuserblock umrundet. Ein Labyrinth von Gassen Avenidas und endlosen Treppen. Das erste Kreuz ist der Mercado Ferreira Borges. Ich komme zufällig an der Buchhandlung Lello vorbei, das ist die mit der berühmten Treppe. Die Schlange vor der Tür ist überschaubar, dennoch stelle ich mich nicht an. Stattdessen linksherum um den Parque Saba Praça bis zum Torre dos Clérigos. Eine schmale langgezogene Kirche mit einem prächtigen Turm an der Spitze. Weiter geht es vorbei am Museum für portugiesische Fotografie eine schmale Gasse hinunter bis zum Miradouro da Vitória. Nach kurzer Aussicht führen steile dunkle Treppen hinunter Richtung Ribeira. Zwei Blocks weiter erreiche ich den Mercado. Nun, es ist kein richtiger Mercado mehr, in dem es die frischen Lebensmittel des Alltags zu kaufen gibt, sondern eine Markthalle, die sich dem portugiesischen Wein gewidmet hat. Zumindest heute. Da mein junger Tag noch nicht wirklich bereit ist, Alkoholika zu sich zu nehmen, belasse ich es bei einer rein optischen Verkostung der alten Eisen- und Glaskonstruktion.
Ich folge den Straßen weiter bis zum westlichen Ende der Ribeira Promenade. Überall die alten Fliesenfassaden, deren Zustand von jämmerlich bis prächtig variiert. Ganz davon abhängig, ob bereits ein Investor sich der Restauration dieser Kunstwerke angenommen hat oder nicht.

Schaut man aber mal etwas genauer hin, wohnen in dieser Kirmes tatsächlich noch viele Menschen, für die das ein Zuhause ist – oder sollte man traurigerweise sagen „war“. Vieles ist luxussaniert, an den Eingangstüren prangen dezent edle Tafeln von Expedia, Trivago, booking & Co, die irgendwie besagen: „Das gehört jetzt mir!“ Und dann beschleicht mich wieder die Moral, ich schäme mich, die alte Frau im Fenster zu grüßen, die gerade Wäsche auf dem Balkon aufhängt. Oder dem alten Mann zuzuwinken, der sich emotionslos aus seinem Fenster die Karawane der Sehenswürdigkeitskonsumenten anschaut. Mancher versucht das Beste draus zu machen, aber ein Fußballtrikot des FC Porto einem Plüschtiger übergestreift und laute Folklore aus dem Ghetto-Blaster sind amüsant, aber keine Lebensgrundlage. Für sie alle bin ich nicht unterscheidbar: Mitteleuropäer, Kamera über der Schulter und konform im Fluss der Massen unterwegs. Und tatsächlich bin ich ja auch nur ein Tourist unter tausenden. Am Nachmittag kehre ich zurück in mein luxussaniertes Appartement, genieße einen Kaffee auf meinem Südbalkon und freue mich hier zu sein. Ich habe etwas Hunger vom Bergsteigen, da wird sich doch für heute Abend etwas finden lassen.

Wider alle Vorhersagen weckte mich schon früh die Sonne, der Himmel war blau und das penetrante Kreischen der Möwen nötigte mich zum Verlassen meines warmen Bettes. Kaffee, Balkon, Sonne. Das technische Equipment wurde über Nacht aufgeladen. Auf geht’s. Einen echten Plan gibt es auch heute nicht, beginnen wir mit dem Mercado do Bolhão, dessen Originalstandort zwar schon seit 2019 wegen umfangreicher Sanierung geschlossen ist, es aber einen Mercado Temporário nebenan im Kellergeschoss eines Einkaufszentrums gibt. Doch bevor ich das Ziel meiner kulinarischen Leidenschaft erreiche, hält mich eine rote Ampel auf. Direkt vor der Capela das Almas, was sinngemäß soviel bedeutet wie „unserer lieben Frau der Seelen“. Da stehe ich auf dem schmalen Pavimento eingeklemmt zwischen Verkehr, Einkaufsmeile, Bussen, einem blinden Lottoscheinverkäufer und dem drängelnden Volk im Weihnachtsmodus.
Von der gegenüberliegenden Straßenseite leuchten mich die über 15.000 handgemalten blauen Azulejos der angeblich schönsten Kathedrale Portugals an, die mir Geschichten erzählen. Vom Ordensbruder Franziskus von Assisi, von seiner Predigt vor dem Honorius, einem Diskurs der Jungfrau Catarina und einem wundersamen Springbrunnen. Immer wieder stürzen mich derartige Eindrücke in einen inneren Widerspruch. Als bekennender Widerständler gegen den katholischen Klerikalfaschismus bin ich gleichermaßen bewegt vom tieferen Sinn, der in den Geschichten ihrer Protagonisten verkündeten vorbildlichen Haltungen und rührenden Lebenstaten. Irre ich mich vielleicht in meinem harten Urteil? Tue ich der katholischen Kirche Unrecht? Stop! Rote Ampel! Stehenbleiben! Aufpassen!

Ich verlasse das olfaktorische Panoptikum und laufe die bunte aber langweilige Rua Catarina entlang bis zur Igreja de Santo Ildefonso. Auch sie ist eindrucksvoll geschmückt mit blauen Kacheln, steht aber eher etwas einsam zwischen Flohmarkt und Bauzäunen herum. Weiter zur Sé do Porto, dann treffe ich auf den Jakobsweg. Winzige blumengeschmückte Gassen leiten mich extrem steil hinunter Richtung Ribeira. Miradouro da Rua das Aldas, ein Aussichtspunkt in Höhe des Glockenturms der Igreja de São Lourenço nur wenige zehn Meter entfernt. Weiter hinunter geht es durch steile Gassen, die nur noch mittels Treppen überwunden werden können. Da ist der Mercado Ferreira von gestern, irgendwie war ich hier überall schon mal.

Mir fällt ein kleines Schild in der Rua de Belomonte ins Auge. „Escovaria de Belomonte“. Auf Deutsch „Bürsten von Belomonte“. Ich habe recherchiert, diese Manufaktur wurde vor fast einhundert Jahren gegründet und war vermutlich die Inspiration für J. K. Rowling’s Zauberbesenladen in der Geschichte von Harry Potter. Ich aber finde einen kleinen Handwerksladen vor, in dem ein unglaublich freundlicher Mann mir seine Bürsten zeigt. Ich bin beeindruckt und spüre, dieser Laden hat tatsächlich etwas zauberhaftes.

Nach dem üblichen kleinen Frühstück musste ich heute noch kurz ausprobieren, wie lange ich zu Fuß durch die ganzen Baustellen zum Bahnhof São Bento brauche. Von dort geht morgen früh mein Zug und den darf ich nicht verpassen. Es sind genau zehn Minuten.
Was steht heute auf der Liste? Ein paar Postkarten an meine Lieben möchte ich noch schreiben, die legendären Cafés Majestic und a Brasileiro werde ich besuchen und dann muss ich doch noch einmal in den Balhão, ein paar kulinarische Souveniers einkaufen.
Das Café a Brasileiro ist nicht weit vom Bahnhof São Bento entfernt und um diese frühe Uhrzeit ist es gewöhnlich noch wenig besucht. In einem der vielen Tourikramläden kaufe ich zuvor noch richtig schöne, kitschige Postkarten. Ich liebe es, Postkarten aus fremden Ländern zu verschicken. Das spannende daran ist zum einen, wann sie ankommen, zum anderen gibt das immer noch einmal Freude bei den Empfängern, wenn Monate später Post eintrifft. Und was gibt es schöneres, als bei einem Expresso (ja, mit „x“ im Portugiesischen) und einem Pasteis de Nata Postkarten zu schreiben. Der Name des Cafés ist Programm. "Brasileiros", wie das schon klingt, wenn man es richtig ausspricht. Der Kaffee ist aus Minas Gerais in Brasilien und schmeckte erwartungsgemäß mehr als hervorragend! Das Interieur präsentiert sich ebenfalls sehr edel und gediegen im Stil der Belle Epoque, allerdings etwas kühl, wie ich fand.

Weiter Richtung Sé – ah, da sehe ich gerade zwei Briefkastensäulen. Die Postkarten müssen ja noch eingeworfen werden. Der linke Postkasten ist blau, der rechte ist rot. Was bedeutet das? Zwei Postunternehmen? Habe ich auch die richtige Marken für den richtigen Beförderer? Ist einer vielleicht Express und da muss dann mehr Porto drauf? Ich mache mir in erster Linie Sorgen, dass ich den falschen Kasten wähle und die kitschigen Postkarten ihre Empfänger nie erreichen werden. Oder es wird gar Nachporto vom Empfänger abgefordert und dann stehen da nur ein paar nette aber belanglose Urlaubsgrüße drauf. Ich entscheide mich, eine seriöse, nette Dame zu fragen, die offensichtlich vor einem Laden auf etwas wartet. Auf perfektem Portugiesisch (subjektiv) frage ich, welcher Kasten denn der richtige sei und zeige ihr meine Postkarten. Das heißt auf Portugiesisch: „Qual é a caixa postal certa?“ Sie antwortet mir unmittelbar auf Englisch, was mich maßlos enttäuscht, weil ich einerseits wieder sofort als Ausländer entlarvt worden bin, andererseits mein Portugiesisch wohl doch nicht ganz akzentfrei ist. Noch verblüffender aber ist die Antwort selbst: „I think the red one is the better one.“ Auf meine Frage, warum, erwiderte sie: „Red means fast, I think.“ Und tatsächlich, bei genauerem Hinsehen kann man lesen, der rote Kasten wird 1 Stunde eher geleert. Ich werfe die Postkarten in den roten Briefkasten ein und bin mir absolut sicher, das Richtige zu tun!

Die Reise nach Lissabon war kurz. Ein paar organisatorische Gänge wegen Corona, Reisebeschränkungen, Tests usw. Die Stadt war sehr aufgewühlt, ob es an Weihnachten lag oder der Vorbereitung auf Silvester in Zeiten rasant steigender Coronainfektionenen, ich kann es nicht sagen. Irgendwie war das Leben und die Stimmung ein Konglomerat aus Sorgen, Prävention und Business as usual mit Maronenröstern, Weihnachtseinkäufen und Lichterglanz auf allen Plätzen. Der Ausflug nach Sintra musste dann auch scheitern, da die Wahl des Zeitpunktes schlecht war. Regen und Kälte sowie Massen an Weihnachtsbesuchern machten die Visite zur Strapaze.

Die Wege am verbleibenden Tag waren die alt bekannten, schönen Pfade durch die steile Altstadt. Es ist Silvester und wegen der aktuellen Testauflagen in Innenräumen stellten alle Restaurants kurzerhand ihre Tische und Stühle auf die Straße. Geht doch!

Das bessere Wetter und die Wärme der Sonne konnte man tagsüber einfach nur dankbar genießen. Und es waren da noch so viele spannende Ort, die ich vorletzte Woche nicht mehr geschafft habe, zu besuchen. Aber davon mehr in den nächsten Tagen.

Die letzten Tage schönes Wetter, heute etwas durchwachsen. Irgendwie weiß man nicht so recht, was man sich ansehen soll. Es gibt so unendlich viel, was die Sinne berührt. Also eine beliebige Besichtigung ausgesucht, der Rest wird sich schon ergeben. Heute hieß diese Besichtigung "Palacio da Bolsa", der berühmte ursprüngliche Handels- und Börsenplatz Portos. Ein architektonisches Monumentalbauwerk, das heute für unterschiedliche Zwecke sinnvoll genutzt wird. Der Eindruck erstreckt sich von überwältigend bis protzig mit Überraschungen. Man findet hier u.a. das Arbeitszimmer von Gustave Eiffel und im Salao Arabe beeindruckende maurische Einflüsse nach Vorlage der Alhambra.

Bus 743 ohne Umsteigen bis zum Museum und Park der Fundação de Serralves. Ein absolutes Highlight Portos, für das alleine es sich fast schon gelohnt hat, zurückgekehrt zu sein.

Künstlerisches Schaffen, Bewusstseinsbildung, Umwelt, kritische Reflexion der Gesellschaft und Kreativität. Das sind die fünf fundamentalen Leitgedanken der Stiftung Serralves. Eines der meistbesuchten Museen für zeitgenössische Kunst der Welt. Ohne mir anmaßen zu wollen, in drei Stunden und mit meinem bescheidenen Kunstverständnis ein fundiertes Urteil abgeben zu können, ist es ein Juwel eines Museums. Und damit ist nicht nur das Museum gemeint, sondern der ganze Jardim de Serralves samt der beeindruckenden Art Deco Villa, der wundervoll duftenden Eukalyptushaine, dem kleinen See, dem Treetop Walk und dem verspielten Teehaus. Eine kleine Oase in der überaus aktiven Stadt Porto.

In den Ausstellungsräumen präsentiert sich dann eine beeindruckende Komposition aus bekannten und (mir) unbekannten Künstlern, die man auch ohne großes Sekundärwissen einfach nur auf sich wirken lassen kann: Tudela, Kubisch, Beuys, Ai Weiwei und Bradford, um nur ein paar von ihnen zu nennen.

Hach, den Alltag verlassen, die Welt vergessen, eintauchen, sich leiten und verleiten lassen, sich verlieren und freudig wiederfinden und am Ende das Leben mit neuer Energie wieder aufnehmen. Was für ein wunderbarer Tag...

Mietwagen abholen und wir beziehen kurz darauf unser Zimmer in der Quinta do Valdalágea, einem sehr alten Weingut in der Nähe, dem man ärgerlicherweise die Autobahn A24 in die Aussicht gebaut hat. Nun ja, sie war weit genug weg, um akustisch zu stören und Autofahrer sind wir ja auch. Spaziergang in den hauseigenen Weinbergen und mehrere Ausflüge zu den ungezählten Aussichtspunkten. So füllten sich die folgenden Reisetage sehr schnell mit unvergesslichen Bildern und Aussichten über die älteste Weinbauregion der Welt, wie man behauptet.

Schnell brechen die letzten Tage an, die Sonne ist wohlgesonnen und verschenkt Wärme und Licht. Das Dourotal ist eine der schönsten Gegenden von Portugal, allerdings ist es nicht in wenigen Tagen zu erkunden, dazu benötigt man vermutlich Monate. Die Wege sind einfach zu weit und zu schön. Immer wieder geht es über kurvige Straßen und winzige Bergdörfer zur anderen Talseite. Manchmal braucht man über eine Stunde bis man das Dorf auf der anderen Talseite erreicht, auch wenn es zum Greifen nah erscheint. Hier und da muss man etwas schwindelfrei sein, ansonsten ist die Topografie zwar atemberaubend, aber nicht zu herausfordernd. Und so standen heute der Bahnhof von Pinhão und mehrere Aussichtspunkte auf dem Zettel, die im Portugiesischen mit dem schönen Wort Miradouro bezeichnet werden: Miradouro da Formiga und Miradouro São Leonardo de Galafura waren die schönsten.

Nach der Rückreise aus dem Dourotal, wieder per Bahn, ist heute der letzte Tag in Lissabon und Portugal. Notwendige Aktivitäten zur Organisation der Rückreise stehen an und das erledigt man am besten direkt am Flughafen. Hier weiß die rechte Hand allerdings nicht, was die linke tut, irgendwie über- fordert COVID das gesamte System. Zudem sind arbeitende Portugiesen nach meiner Erfahrung entweder völlig ignorant oder extrem hilfsbereit. Dazwischen ist das Land unbevölkert. Am Flughafen wird man zunächst überall abgewiesen, weil angeblich irgendein Formalismus nicht erfüllt ist, in Wahrheit wissen die hier selbst nicht, wie das Spiel läuft. Am Ende ist dann doch alles korrekt und niemand interessiert sich für irgendein Papier, QR-Code oder Einreiseformular. Fertig!