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Pünktlich, kurz vor der Dämmerung, verlassen wir Frankfurt. Wir tauchen irgendwo über Wien in die Dunkelheit ein, dann überfliegen wir nur noch Lichtpunkte, die ich nicht mehr identifizieren kann. Ich denke drei Jahre zurück, als ich irgendwo da unten auf dem Balkan mit meinem Motorrad gen Kaukasus unterwegs war. Auch wenn mir dadurch einmal mehr das rasante Verstreichen unserer kostbaren Lebenszeit gewahr wird – es ist ein schöner Gedanke. Und der Gedanke ist noch nicht ganz zu Ende gedacht, da kreisen wir auch schon über dem Lichtermeer von Istanbul. In der Ferne kann ich das goldene Horn ausmachen, Üsküdar und die große Brücke der Märtyrer über den Bosporus. Wir landen.

Der Hazrati Imam Komplex im Norden der taschkenter Altstadt ist mein erster Programmpunkt. Auch als Khast-Imam bekannt ist er das spirituelle Zentrum des Islam in Usbekistan und ein bedeutendes architektonisches Ensemble in der Altstadt. Die Hauptbauphase und die Errichtung der ältesten monumentalen Bauwerke des Komplexes begann bereits im 16. Jahrhundert. Doch ist von den geheimnisvollen Schwarzweiß-Abbildungen in meinem alten Reiseführer vom Bahnhof Zoo nur wenig auf Anhieb wiederzuerkennen. Prächtig und sorgfältig restauriert präsentieren sich die uralten heiligen Stätten des wichtigsten Ortes der islamischen Religion und Kultur in Usbekistan. So beispielsweise die Medrese Barak-Chan mit ihrem hochaufragenden Portal, in deren Sahn (Innenhof) sich heute kleine Läden mit hübschen Touri-Souvenirs befinden.

Mitten auf dem Hauptplatz, unmittelbar vor der Hazrati Imam Moschee, steht die kleine Moyie Mubarek Bibliothek. Hier liegt eines der weltweit ältesten erhaltenen Exemplare des Uthman-Korans aus dem 7. Jahrhundert. In einem Glaskasten und lichtgeschützt unter einem dunkelgrünen Samtteppich kann man das wuchtige Manuskript bewundern. So groß wie ein Reisekoffer – nur ungleich würdevoller. Seine Papyrusblätter – es sollen über 350 sein – sind über die Jahrhunderte wellig geworden, dennoch liest sich die Hand hohe kufische Schrift noch immer klar und deutlich. Der Einband ist schwer und aus dickem Hirschleder gefertigt, er unterstreicht das historische Gewicht des Werkes auf bedeutungsvolle Weise. Fotografieren nachvollziehbar verboten.

Ein Gebäude suche ich in meinem Reiseführer jedoch vergeblich: die Hauptmoschee. Sie ist eine zeitgenössische Ergänzung des Ensembles und setzt die uralte Tradition dieses Ortes in der Moderne fort. Konsequent folgt sie islamischer Architektur: geometrisch, filigran, spirituell. Sie stammt aus den frühen 2000er Jahren und besitzt im Inneren einen weiten Gebetsraum, den Madschid, den ich sehr gerne besucht hätte. Doch die Enttäuschung ist groß. Wegen Bauarbeiten geschlossen! Lärmende Steintrennscheiben und Feinstaubwolken habe ich vor wenigen Minuten schon auf dem großen Zentralplatz erleben müssen. Jetzt das! Ich versuche im Geiste den prunkvollen Portalen mit ihren bemerkenswerten Steinmetz- und Keramikarbeiten den Eindruck von orientalischer Schönheit abzugewinnen. Leider nur mit mäßigem Erfolg, die Bauaktivitäten und Absperrungen nehmen diesem Ort doch sehr viel seiner Ausdruckskraft und Erhabenheit. Wie schade.

Ein gelangweilter, sehr junger Polizist weist mich unaufgefordert darauf hin, dass die Hauptmoschee geschlossen ist. Sie öffne in circa einem Monat wieder und ich benötige ein Umhänge-Badge, das mich als Besucher ausweist, das ich jedoch heute leider nicht erwerben kann, aber er könne mir eines besorgen. Mit eher unglaubwürdiger Autorität gebietet er mir abzuwarten, bis er all diese überflüssigen Informationen in seine Übersetzungs-App eingetippt und mir zum Lesen vorgelegt hat. Nein, ich brauche nichts und finde mich auch sehr gut allein zurecht. Mit übertriebenem, aber bewusst unterwürfigem Dank – auch wenn ich nicht weiß, wofür – vermeide ich eine weitere Belästigung durch seinen Mitteilungsbedarf, entferne mich mit einem freundlichen Winken und ziehe meines Weges.

Zu Fuß ist es nicht weit zur Koʻkaldosh-Madrasa, die eher unauffällig neben den vielspurigen Straßen und aufdringlich großen Plätzen liegt. Doch vorher müssen diese riesigen Straßen erst einmal überquert werden. Dazu stehen klotzige Betonbrücken für Fußgänger zur Verfügung, die vermutlich noch aus frühkommunistischen Zeiten stammen. Jedenfalls legen die emotionslose Architektur und der Verzicht auf jegliche Farbgestaltung diese Vermutung nahe. Auf dem Weg passiere ich noch eine Stätte brutalistischer Architektur im „kosmischen Stil“ der 1970er Jahre. Ursprünglich entworfen nach dem Vorbild einer fliegenden Untertasse und nach späterer Überarbeitung dann angeblich von einer usbekischen Teetasse, der Piala. Wie auch immer, jedenfalls residiert hier seit eh und je der bekannte Taschkenter Zirkus, was durch die großen Lettern „SIRK“ auf der Kuppel der Betonarena verkündet wird.

Ich erreiche die Koranschule Ko’kaldosh-Madrasa. Klein und bescheiden liegt sie im Treiben des Sonntagsverkehrs und erfreut sich eher geringen Interesses, denn die meisten Menschen sind unterwegs zum großen Markt, zu dem ich später noch komme. Durch das typisch keramikverzierte und hohe Portal gelange ich in den kleinen Innenhof des alten Gebäudes. Er ist üppig begrünt und beschaulich mit Blumen und Bäumen arrangiert. Eine winzige dunkle Steintreppe windet sich nach oben zu den beengten Kammern der einstigen Koranschülerinnen. Mit welcher Duldsamkeit, Leidensfähigkeit und religiöser Unterwerfung müssen die jungen Frauen ihr Schicksal einst ertragen haben – und einst ist noch gar nicht so lange her. Schon immer haben mich derartige Fragen nachdenklich gemacht, wenn die Prominenz und die Schönheit berühmter Orte von zweifelhaften Zwecken ablenken oder interessengesteuerte Verhaltenskodizes wahre Absichten zu verschleiern scheinen. Dass Religion, Kultur oder Tradition hier nicht selten als Deckmäntelchen missbraucht werden, ist für mich kein verhandelbarer Aspekt.

Mit diesen Gedanken spaziere ich nur wenige Schritte weiter zum größten Markt in Taschkent, dem Chorsu-Basar. Kreisrund, nach Warengruppen aufgeteilt und mittendrin vom riesigen Kuppelbau der Haupthalle dominiert, präsentiert sich mir ein buntes Angebot aller erdenklichen Dinge und Dienstleistungen, die man für Geld kaufen kann. Den größten Bereich stellen Lebensmittel aller Art. Angefangen von Gemüse, Obst und Gewürzen bis zu Milchprodukten und jeder Menge von Brot- und Fleischwaren. Letztere werden hier an Ort und Stelle zerlegt, wunschgemäß zugeschnitten und verkauft. Nicht jedermanns Sache oder Geschmacksache, jeder wie er mag. Was die Hygiene angeht, darf man keine mitteleuropäischen Maßstäbe ansetzen, sondern sollte sich den Üblichkeiten beugen. Zumal man als Tourist kaum in die Lage kommt, frisches Fleisch zu kaufen. Ohne jeden Plan lasse ich mich von Eindrücken, Gerüchen und dem geschäftigen Treiben leiten. Ich schaue zu, wie in der oberen Etage, wo die Bäckerinnung ihre Verkaufsstände hat, das traditionelle, runde Non gebacken wird. Dazu wird der helle, weiche Teig auf Pizzagröße ausgedrückt und erhält mit Hilfe des Chekish, einem kleinen Holzstempel, in der Mitte eine Vertiefung. Jeder Bäcker oder jede Region hat oft ihr eigenes, einzigartiges Muster, das mit dem Chekich in den Teig gedrückt wird. Anschließend legt ein zweiter Bäcker den Teig auf eine Art runde Palette mit Stil und drückt ihn mit Schwung an die Innenwände des heißen Steinofens. Die fertigen Brote werden per Hand aus dem Ofen geholt und verströmen einen herrlichen Duft von frischem Backwerk und den unterschiedlichen Gewürzen, mit denen sie bestreut wurden.

Die Eindrücke sind so vielfältig und bunt, dass ich sie gar nicht alle in Einzelheiten beschreiben könnte. Ein alter Mann, den Mund voller Goldzähne, sitzt auf dem Boden und preist fröhlich seine Besen an, eine Marktfrau zerkleinert Navat, einen gewürzten Kristallzucker, mit einem Hammer. Nicht weit davon werden Eier feilgeboten, die die Händlerinnen wie eine fragile Festung um sich aufgebaut haben. Speiseöl in allen Sorten und Gebindegrößen, frische Rinderleber zum Schnäppchenpreis und die Frau mit den dunkel geschminkten Augen verkauft Kuhfüße vom Silbertablett. Ich könnte noch endlos weiterberichten, aber nach diesem Highlight wartet noch ein weiteres ganz anderer Art auf mich: Ich werde U-Bahn fahren!

Für den Heimweg habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Wie gesagt, U-Bahn fahren. Nun hört sich das nicht allzu spektakulär an, aber in Taschkent ist es ein architektonisches Erlebnis. Nach dem verheerenden Erdbeben von 1966 wurde in Taschkent in den 1970ern der Bau der U-Bahn begonnen. Die gesamte Sowjetunion beteiligte sich im Rahmen des Wiederaufbaus daran und die Metro sollte dabei nicht nur ein reines Verkehrsmittel, sondern ein prunkvolles Zeichen des Triumphs über die Zerstörung und der Macht sowie des Fortschritts der Sowjetunion in Zentralasien sein. Man sparte nicht an Material und Design.

Jede Station wurde von anderen Architekten und Künstlern gestaltet und erhielt ein eigenes, einzigartiges Thema. So z.B. die Raumfahrt bei der Station Kosmonavtlar, die Baumwolle bei Paxtakor oder die Werke des berühmten Dichters Alisher Navoiy. Und nachdem das Fotografieren der Bahnhöfe in den letzten Jahren erlaubt wurde, will ich mir diese Meisterwerke nicht entgehen lassen. Ich fahre von der Station Chorsu zur Station Tashkent und steige immer wieder aus, wenn es mir gefällt. Ich bin sehr beeindruckt. Nicht nur von der künstlerischen Gestaltung, sondern auch von dem besonderen Flair der einzelnen Stationen.

Und mit diesen Eindrücken endet mein erster Tag in Usbekistan. Ich gehe noch ein Häppchen essen im benachbarten chinesischen Restaurant und kurz darauf bin ich zurück in meinem gemütlichen Hotelzimmer. Die erste Nacht wird nicht sehr lang sein, aber hoffentlich dennoch erholsam. Morgen in der Früh setze ich meinen Weg mit dem Zug nach Samarkand fort – ich freue mich. Auf eine ruhige Nacht und auf Samarkand.

Draußen ist es unterdessen Nacht geworden und viele bunte Scheinwerfer lassen die Fassaden in verschiedenfarbigem Licht erstrahlen. Nun ja, das sieht recht hübsch aus, ist aber in etwa das gleiche, als würde man die Ghusl al-Ka'ba (Reinigung der Kaaba) mit Unterhaltungsmusik aufwerten wollen. Mit der Erhabenheit des Erlebten und den wahren Bildern im Kopf gehe ich nach Hause.

Auf allen Märkten der Welt, auf denen auch Touristen zu Besuch kommen, werden Souvenirs verkauft. In Usbekistan ist es die traditionelle Keramik, die zu einem großen Geschäft für die Touristen geworden ist. Diese Artikel sind aus der Tradition entstanden und sind heute immer noch übliche Gebrauchsgegenstände. Sie sind teilweise wirklich sehr schön und ein großer Teil ist tatsächlich Kunsthandwerk. Gleich am Anfang des Siyob Bozori hat sich die Töpfer- und Keramikinnung einen Platz gesichert. Hier kann ich zusehen, wie die großen Terracotta-Rohlinge vor dem Brennen von Hand bemalt werden. Ein Stück weiter treffe ich Bekanntes wieder: Zuerst Stände mit Navat, dem gewürzten Zucker und Non, das Fladenbrot und etwas weiter auf dem Werkzeugmarkt finde ich sogar die Chekish – die Brotstempel für die Muster.

Ich weiß nicht, wie lange ich mich habe treiben lassen. Nachdem ich durch endlose Gänge von Gerüchen, Düften, Farben und Waren geirrt bin, ende ich am nördlichen Ausgang und setze meinen Spaziergang zur Chidr-Moschee fort.

Das Schah-i Sinda-Ensemble ist eine Ansammlung von Mausoleen verschiedener, meist hochrangiger oder bedeutender Menschen. Das markante an diesem Ensemble ist, dass die einzelnen Gebäude sehr eng zusammenstehen und man durch sehr enge Gassen und Wege hindurchgehen muss. Es ist äußerst eindrucksvoll, die hohen gefliesten Fassaden zu durchschreiten. Die dominierende Farbe ist blau, die sich am Nachmittag mit den Ockertönen des Sandsteins und dem warmen Sonnenlicht mischt. Leider ist diese Enge nicht für größere Touristengruppen geeignet und es ist mehr als nervig, wenn vor jeder Attraktion irgendwelche selbstverliebten Selfie-Nerds hemmungslos ihrer eitlen Neigung nachgehen und ihre vermeintliche Schönheit in verklärter Selbstwahrnehmung fotografisch dokumentieren. Ich versuche, das Beste draus zu machen und kann dem Ganzen durchaus ein paar schöne Eindrücke abgewinnen. Dann mache ich mich auch schon wieder auf den Heimweg. Ich bin hungrig.

Als es schon dunkel ist, erreiche ich die kleine Straße an meinem Hotel. Hier gibt es ein paar bescheidene Restaurants, in denen hauptsächlich Einheimische essen und das, was angeboten wird, sieht sehr lecker aus. Ich kann weder lesen noch aussprechen, was auf der Speisekarte steht, aber die bunten Bilder geben in etwa einen Eindruck davon, was man dann später serviert bekommt. Ich bestelle mir eine heiße usbekische Suppe, den Namen habe ich vergessen, aber sie ist richtig gut, wärmt und reicht durchaus, um satt zu werden. Man muss bedenken, dass trotz Temperaturen von 30°C am Tag, die Abende schon empfindlich kühl sind. Der Weg zum Hotel hätte nicht länger sein dürfen, ich bin müde und falle ins Bett. Gute Nacht!

Bevor ich mich aufmache zur Bibi Chanym-Moschee, lese ich noch etwas in meinem alten Reiseführer: 

Vor dem Mausoleum der Bibi Chanym – Begräbnisstätte der Frauen der Timuriden Dynastie (?) – das sich gegenüber (östlich) der Moschee befand, sind ebenfalls nur noch Ruinen erhalten. (Pander K., Sowjetischer Orient, DuMont Buchverlag, Köln 1982, S. 281)

Bis heute ist viel Zeit vergangen und die Ruinen von Bibi Chanym sind restauriert und erstrahlen nahezu wieder in alter Pracht. Es ist kaum vorstellbar, dass ein derart gigantisches Gebäude aus Millionen Bruchstücken wieder ursprungsgetreu aufgebaut werden kann. Zwischen den folgenden zwei Bildern liegen ganz grob 45 Jahre!

Die Bibi Chanym Moschee ist sehr beeindruckend und was besonders schön ist an ihr, ist der begrünte Innenhof – der Sahn. Das Ensemble ist in allen Teilen wunderschön restauriert worden und strahlt trotz der touristischen Geschäftigkeit eine wohltuende Ruhe aus. Ich mag diese grünen Innenhöfe mit ihren hohen, schattenspendenden Bäumen. Eine Zeitlang sitze ich auf einer Bank bewundere die kunstvollen Keramikfassaden, ihre Farben, und lasse Bilder aus der Entstehungszeit dieses Moscheenkomplexes an meinem inneren Auge vorbeiziehen.

Ich lese weiter in meinem Reiseführer und stelle mehr und mehr fest, dass die Hintergrundinformationen und historischen Zusammenhänge bis auf wenige Ausnahmen den überwiegenden Inhalt ausmachen. Ich will nicht sagen, dass es mich langweilt; es ist durchaus sehr interessant und hilfreich, was die Beschreibungen zu den Besichtigungsorten angeht und die Orientierung, aber über das, was die Menschen seinerzeit bewegte, was ihre Sorgen und Freuden waren, erfährt man wenig. Es mag sein, dass darüber in den Annalen tatsächlich wenig niedergeschrieben ist, weil alle großen Schriften der Welt sich nun einmal wenig um das Wohl gewöhnlicher Menschen scheren, oder aber, dass das Verständnis eines Reiseführers Anfang der Achtziger Jahre eine akademische Dokumentation von Zahlen und Fakten war. Zudem fällt mir auf, dass die Diskrepanz zwischen der Preisung der architektonischen Manifeste und der notwendigen Frage, zu welchem inhumanen Preis sie von den mächtigen Bauherren erschaffen wurden, nicht diskutiert wird. An erster Stelle sei hier Amir Temur genannt, der Samarkand erst zu seiner Blüte und Bedeutung verhalf. Die Komplexität seiner Herrschaft lag in dem extremen Gegensatz, einerseits ein blutrünstiger Tyrann und andererseits ein großzügiger Kunst- und Kulturförderer gewesen zu sein. Die Grausamkeit war für ihn der Preis, den die unterworfenen Völker für die Schaffung eines riesigen, kulturell reichen Imperiums zahlen mussten. Ich spare mir an dieser Stelle, die unkritischen, empathielosen Formulierungen aus meinem Reiseführer zu zitieren und auch die der detaillierten Beschreibungen in historischen Quellen, die ich während der Reisevorbereitungen recherchiert habe. Natürlich bin ich nicht so naiv, zu glauben, dass politische Machtausübung ohne irgendeine Form der Gewaltanwendung überleben könne, aber wenn ich diese belegten Fakten neben meine Begeisterung in diesen Tagen stelle, relativiert sich die Würde des Dargebotenen deutlich. Mit diesen Gedanken mache ich mich nun auf den Heimweg von der Bibi-Chanym-Moschee.

Der kleine Spaziergang entlang der Taschkent-Allee tut gut, der Park rund um den Registan ist wenig besucht und verschafft mir schattigen Raum für meine Gedanken. Sie sind zahlreich geworden in den letzten Tagen. So viel Großes und Bewegendes ist mir begegnet, das alles geistig und emotional sortiert werden will. Es hat etwas von Alte-Urlaubsfotos-einkleben, wenn man früher mit schwarzem Fotokarton, selbstklebenden Fotoecken, Schere und weißem Griffel sorgsam die wenigen kostbaren Fotos zu einem dicken Album gestaltete. Strukturiert man das Layout chronologisch oder thematisch nach besuchten Orten? Bevorzugt man die schönsten Bilder oder die mit den lustigsten Geschichten? Und was macht man mit den Ereignissen und Gedanken, die nicht fotografisch dokumentiert sind? So ähnlich geht es mir heute auch. Das ist das, was Reisen mit mir macht. Es zeigt Bilder – gefragt und ungefragt –, transformiert subjektive Vorstellungen in objektive Wahrheiten, ändert Ansichten und Sichtweisen. Reisen verschiebt und schafft Werte, es erfüllt Herzenswünsche und lehrt, dass zu hohe Erwartungen meist in tiefen Enttäuschungen enden.

Ich setze mich noch am Registan-Platz auf eine Mauer und lasse das Treiben um mich herum einfach geschehen. Der Lärm stört mich nicht, denn ich beobachte einmal mehr das typische, penible und lautstarke Dirigieren der Handy-Fotografen, mit dem sie die zu Porträtierenden exakt vor der Attraktion ausrichten und dann von Drei runterzählen, um die beliebig bescheuerten Gesten der Protagonisten mit ihrer Auslösung zu synchronisieren. Knips – und dann begutachten alle das Ergebnis auf dem winzigen Handy. Aber die Krönung sind die Brautpaare beim Fotoshooting. Jene pseudoprofessionellen Inszenierungen irgendwelcher selbsternannten Hochzeitsfotoprofis, die mehr Alarm machen als gute Fotos. Hauptsache Kulisse Weltkulturerbe, Brautpaar aufbereitet wie für Royal Wedding und die Fotografen gerieren sich wie Werner Herzog höchstpersönlich am Set. Alberne Touristen im Bildhintergrund sind egal, das rottige Absperrgitter stört auch nicht, Aufhellreflektoren zur Lichtführung kennen sie nicht und die einzige Anweisung für das Brautpaar war vermutlich, emotionslos in die Linse zu stieren. Ach ja, lieber Bräutigam, der oberste Hemdknopf bei Krawatte wird geschlossen! Viel Glück im neuen Lebensabschnitt!

Die quietschbunte Kirmesbeleuchtung wird auch heute pünktlich bei Dunkelheit eingeschaltet. Es ist keine ästhetische Wahl, sondern ungelenker Pleonasmus – so geschmackvoll wie Süßstoff in gezuckertem Kaffee. Meine Bilder und Farben, die ich von diesem wunderschönen Ort für immer mit mir nehme, sind andere. Stillere, bedeutendere, bisweilen kritischere, aber immer sind es meine – nur meine. Es sind die Farben des echten, unverfälschten Lichts auf den Mosaiken, die Resonanz der Geschichte im stillen Moment. Ich gehe jetzt heim in mein Hotel – in das mit den Tauben.

Die Ankunft ist wie meistens chaotisch, alle steigen aus und der Menschenstrom bewegt sich direkt auf die Front der Taxifahrer zu. Als Vorhut mehrere Japanerinnen, sie rollen ungeschickt mit riesigen pinken Kitty-Koffern in die Schlacht und sind die ersten chancenlosen Opfer des Beutemacherheeres. Dahinter eine Familie. Mutti mit zwei krähenden Blagen auf dem Arm und Vati mit Koffern und zwei Kinderwagen sind ebenfalls völlig überfordert und fallen gewissermaßen im tapferen Kampf gegen die Armee der Chauffeure. Ich selbst wende die Ignoranten-Taktik an und stoße in die Secunda Acies vor – in die zweite Schlachtlinie auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier lauern Taxifahrer mit kleineren Autos ausgerüstet, die meist auf eigene Kasse arbeiten. Mit Mikhail, dem korpulenten Inhaber einer bunt-verzierten Schrottkarre, schließe ich per Handschlag Frieden. Er weiß um meine gefüllte Kriegskasse und ich weiß, dass das schnelle Geschäft für ihn das Beste ist. Denn ohne frühen Fahrgast droht ein qualvolles Ende im Verkehrskollaps, wenn die Armada der Taxen und Busse, mit ihrer Beute reich beladen, gleichzeitig den Triumphzug Richtung Innenstadt antritt. Nichts wie fort hier!

Buchara ist einfach und so auch mein Hotel unmittelbar hinter dem Po-i-Kalyan, einem Gebäudeensemble im historischen Zentrum der Stadt. Einchecken und als erstes auf die Dachterrasse, denn für die schöne Aussicht habe ich diese Unterkunft ausgewählt. Doch die Enttäuschung ist groß. Baugerüste stehen vor dem Iwan der Mir-Arab-Madrese und ihren Kuppeln. Wie schade ist das denn? Meine Einsicht, dass diese alten Gemäuer regelmäßig instandgehalten werden müssen, und dass bei der Vielzahl immer irgendeines eingerüstet ist, hilft mir wenig über den Frust hinwegzukommen.

Dann will ich mal losziehen, um dem Städtchen seine schönen Seiten abzugewinnen. Natürlich! Als erstes schaue ich mir den Po-i-Kalyan an. Ein Komplex nach dem gleichen Muster wie die großen Ensembles in Samarkand. Er umfasst vier wichtige Bauwerke: das Kalon-Minarett, die Kalon-Moschee, die Mir-Arab-Madrasa und die Emir-Alim-Khan-Madrasa. Der Eintritt ist wegen der Bauarbeiten reduziert und im Innenhof sind nur wenige Besucher anzutreffen. Schön ist es hier. Jedenfalls dort, wo man hingelangen kann. Viele Räume und Gänge sind verbrettert, Werkzeuge und Baumaterialien liegen herum und alles ist bedeckt von Baustaub. Ich mag diese großen Plätze in Gebäuden, sie sind normalerweise Orte der Ruhe und Besinnlichkeit und verbannen den Lärm und die Hektik des Alltags hinter ihre Mauern. In einer sonnigen Ecke befreie ich eine Bank vom Staub und lasse mich nieder. Die Sonne wärmt mich und dann finde ich sie tatsächlich, diese Beschaulichkeit und Entspannung. Die Baugeräusche haben aufgehört und die Abhängungen und Verschläge der Fassaden blende ich einfach aus. Das erste Schöne hätte ich der Stadt damit schon abgerungen.

Und dann beginnt ein zielloser Spaziergang durch die alte Stadt von Buchara – so jedenfalls war es gedacht. Das Erste, was mir auffällt, sind glitzernde Shopping Malls, mit ebenso hell erleuchteten Läden, die immer das gleiche im Angebot haben: Schmuck, Teppiche, Seidentücher und Klimbim. Natürlich „hand-made“, „traditional“, „best in town“. Zum anderen – wenn ich die echten historischen Stätten betrete – finde ich mehr oder weniger wohlorganisierte Flohmarktstände ebenfalls mit Klimbim, nur preiswerter. Von Tubeteikas bis Chugurmas und von Kissenstickereien bis zu hölzernen Schmuckdöschen, bunten russischen Anstecknadeln und Wollsocken findet man hier so ziemlich alles. Grausam! Die alten Moscheen, wie Ulugʻbek-Madrasa und die Abdulaziz-Khan-Madrasa sind etwas heruntergekommen und scheinen nur noch als Kulisse für Souvenirhändler zu dienen. Dabei sind sie mehr als sehenswert. Der Toqi Zargaron war schon immer ein Basar für Schmuck und Edelsteine, sogar der größte in Buchara, aber auch er hat kapituliert vor dem lukrativen Massengeschäft. Was hier heutzutage verkauft wird, hat weder mit traditionellen Waren noch mit echter Handelstradition etwas zu tun.

Ich schlendere weiter und finde mich irgendwann im geleckten Zentrum. Alles ist im alten Stil erbaut, ist aber nicht echt. Ist nur Fassade. Den authentischsten Höhepunkt stellt absurderweise eine alte Russenkarre dar – ja, die ist wirklich alt. Ansonsten noch mehr Restaurants, noch mehr Mützenverkäufer, noch mehr Touristen. Ich bin wenig begeistert und es ist traurig anzusehen, wie das, was Buchara an einzigartigen historischen Schätzen besitzt, verramscht und missbraucht wird für dieses Touristen-Kasperltheater.

Ich habe Hunger, und auch hier muss ich mich der Gewinnmaximierung beugen. Ein Sitzplatzwunsch im Restaurant für einzelne Personen wird mit geheucheltem Bedauern überall abgelehnt. Nur Gruppen! Und damit sind Busladungen gemeint. Wer dennoch hier essen will, kann sich draußen an kleine, wackelige Bistrotische auf Drahtstühle setzen und bekommt großzügig eine Decke angeboten, damit er nicht friert. Diese Interpretation von Gastfreundschaft habe ich in noch keinem orientalischen Land erlebt. In irgendeiner Gasse finde ich dann doch noch ein zweitklassiges Café, das wenigstens eine heiße Suppe und Häppchen anbietet. Jedenfalls ist man hier sehr nett und in der Küche scheint Mutti noch selbst zu kochen. Na also, geht doch!

Auf dem Heimweg gibt es einen winzigen Supermarkt, eher ein Kiosk, und dort kaufe ich mir für einen knappen Euro einen Liter Kefir. Schon in Taschkent war ich auf den Geschmack gekommen. Der Kefir hier ist ganz besonders gut. Er ist dickflüssig, ja fast klumpig, wie durchgerührte echte Dickmilch. Ein Genuss! Ich nehme den kürzesten Weg nach Hause und finde in einer dunklen Gasse vierhundert Dollar auf dem Boden. Vier Banknoten, eingefaltet, als wären sie in der Hosentasche getragen worden und versehentlich herausgefallen. Nach genauer Prüfung – wie sollte es anders sein – es sind natürlich Blüten. Vermutlich soll auf diesem Wege ihre Akzeptanz getestet werden. Ich lasse sie liegen und fotografiere sie auch nicht, denn auch für ein derart kurioses Andenken sollte man sich mit so etwas nicht erwischen lassen. Noch schnell durch die hübsch bunten Lichtspiele am Po-i-Kalan, dann endlich ins Hotel.

Was für ein komischer Tag, wenn schon Falschgeld, Kefir und Moscheen mit Lichtorgeln die Highlights darstellen. Diese Stadt ist die Kapitulation vor dem Tourismus.

Unten auf dem großen Platz findet ein angeregtes, abendliches Festival mit viel Musik statt, dessen Anlass ich aber nicht ergründen kann. Ich gerate versehentlich hinter die Bühne, was aber offensichtlich niemanden stört. Neben mir bekommen gerade noch drei traditionell kostümierte Tänzerinnen letzte Instruktionen von den Choreografinnen, dann eilen sie zum Auftritt.

Der Mond ist bereits aufgegangen und auf dem Heimweg zaubert er eine wunderschöne Stimmung über die alten Gebäude. Ich habe das Gefühl, als wolle er etwas wiedergutmachen von dem, was in Buchara alles nicht so schön war. Ich freue mich über diese kleine Geste der Versöhnung und verlangsame meine Schritte entlang des Po-i-Kalan. Auf dem Platz spielt ein Radio noch Musik und die Kinder Fußball, das Baugerüst ist in der Nacht gar nicht mehr so auffällig und an das bunte Licht, passend zu den Luftballons der Souvenirverkäufer, habe ich mich schon gewöhnt. Mache ich doch noch meinen Frieden mit Buchara? Schließlich bedeutet der Name auf Sogdisch – einer ausgestorbenen alt-iranischen Sprache – so viel wie „Glücklicher Platz“. Auch wenn es nur eine der vielen unbewiesenen Theorien ist, sie ist schön und für mich fühlt sich das annehmbar an. Gute Nacht, Buchara!

Nach gut fünf Stunden erreichen wir pünktlich Chiwa. Ich quäle mich wieder aus meinem Bett herunter, schultere meine kleine Tasche und die nun folgende Taxi-Nummer läuft zuverlässig nach dem bekannten Schema ab. Mein Hotel liegt in einer zurückgezogenen Ecke der Altstadt und ist ganz nett. Es ist erst Mittag und so habe ich ausreichend Zeit, mich gleich heute Nachmittag ins Getümmel von Old Chiwa zu werfen. Ich fange erst gar nicht an, mich zu monieren, dass es auch hier erwartungsgemäß völlig überfüllt ist, dass die Touristen sich bisweilen auf peinliche Art amüsieren und alles eher einem Jahrmarkt, denn einer historischen Stadt gleicht. Ein wenig Milderung verschafft, dass viele Gebäude sehr sorgfältig und liebevoll renoviert sind. Insbesondere das unvollendete Minarett Kalta Minor, ein kleiner Höhepunkt, auf den ich mich besonders gefreut habe. Seine Farben glänzen prächtig in der Sonne, und überhaupt, es sind doch im Grunde diese Farben, die die anrührende Schönheit der Moscheen, Iwans, Minarette und Medresen ausmachen. Das ist ja auch nicht verwunderlich, schaut man sich diesen Teil der Erde einmal genauer an. Die meisten Länder des Orients liegen mitten im Altweltlichen Trockengürtel und speziell die Karakum Wüste – an die Usbekistan im Süden grenzt – existiert schon seit der letzten Eiszeit in der Form, wie wir sie heute sehen. Die dominante Farbe ist das Gelbbraun des Sandes soweit das Auge reicht, die Luft ist heiß und staub­beladen, nur wenn der seltene Regen sie klar wäscht, kann man in die Ferne blicken und das kurze Wachstum grüner Vegetation beobachten, bis die sengende Sonne alles lebensspendende Wasser wieder verdunsten lässt. Dass bunte Farben dann eine Wohltat sind, die nicht nur das Auge erfreut, leuchtet wohl jedem ein.

So lasse ich mich mal wieder einfach durch eine neue Stadt treiben und mich bezaubern von den bunten Farben und all den eindrucksvollen Gebäuden. Hier und da klettere ich auf eine Mauer, lausche dem Gesang aus irgendwelchen Moscheen, gerate in einsame Hinterhöfe, und manchmal weiß ich auch nicht mehr so ganz genau, wo ich bin. Dann gehe ich einfach geradeaus, bis ich etwas wiedererkenne. Ich fühle mich wohl und habe längst schon aufgehört, mir all die Namen, Jahreszahlen und Epochen zu merken, es sind einfach zu viele geworden. Und so wie ich mich heute den Straßen und Gassen Chiwas überlassen habe, so überlasse ich Euch einfach den ersten Eindrücken, die ich sammeln konnte.

Der Tag geht zu Ende und ich bin froh, dass mein Hotel in einer schönen, ruhigen Ecke der Altstadt liegt. In dunklen Hinterhofgassen gibt es sogar einen kleinen Supermarkt, wo ich mich ein paar Kleinigkeiten eindecken kann. Hier gibt es auch mein Lieblings-Milchprodukt: кефир. Ich glaube es ist der vierte oder fünfte Liter auf dieser Reise – und mit Sicherheit nicht der letzte. Eine Reisegeschichte schaffe ich noch, dann falle ich um vor Müdigkeit – Gute Nacht!

Ein weiteres Kreuz auf meiner Besuchsliste ist die Juma masjid, eine Moschee, die nur auf Holzpfeilern errichtet ist. Doch leider ist sie auch eine Baustelle. Klugerweise hat man hier nur eine Hälfte abgesperrt und renoviert zunächst dort. Die andere Hälfte kann weiterhin von den Touristen besucht werden. Ein Kompromiss. Da das gesamte Ambiente etwas verstaubt ist und unordentlich und auch der Lärm ein bisschen die Ästhetik des Moments stört, konzentriere ich mich auf die wunderschönen Muster in den Holzpfeilern. Jedes ist anders. Manche Pfeiler sind neu. Manche sind uralt. Die ältesten von ihnen tragen schon keine Schnitzarbeiten mehr. Sie sind verwittert, abgewetzt und bestehen eigentlich nur noch aus furchigem Holz. Ich glaube, es wird wieder ein sehr ehrwürdiger Ort, wenn alles fertig ist und Ruhe einkehrt.

Zeit für einen Tee mit Fernblick und wärmende Sonne, denn es weht ein sehr frischer Wüstenwind heute. Der schönste Tisch der Dachterrasse ist frei, ich setze mich schnell, jetzt ist er nicht mehr frei. Ich lasse die herrliche Aussicht auf mich wirken und meine Blicke schweifen unkontrolliert über die alte Wüstenstadt. So vergeht eine ganze Weile, bis die Dämmerung beginnt.

Ich denke, dass ich alles gesehen habe, was ich sehen wollte. Ich habe eine Entdeckung gemacht und finde, es war eine angemessene Zeit in dieser geschichtsträchtigen Stadt an der Seidenstraße. Der Nachmittag geht in den Abend über, zum Dinner esse ich irgendwo ein Lagman – das ist eine Art Nudeleintopf – dann gehe ich über viele Umwege nach Hause, denn ich muss früh schlafen. Morgen ist Reisetag, ich fliege nach Taschkent zurück. Gute Nacht.

So reise ich an diesem frühen Morgen noch vor Sonnenaufgang aus Khiva ab. Die breiten Straßen stadtauswärts sind leer und der orange Horizont kündigt die aufgehende Sonne an. Wir erreichen pünktlich den internationalen Flughafen von Urgench. Das Chaos bei der Abfertigung ist überschaubar und eine Stunde später sitze ich im schicken Flieger der Uzbekistan Airways und wir verlassen Urgench Richtung Osten. Der Flug über das Grenzgebiet von Turkmenistan ist beeindruckend. Hier bildet der Grenzfluss Amudarja große blaue Seen in der beginnenden Karakorum-Wüste. Danach wird es wieder eintönig und der staubige Dunst verschleiert die Sicht. Nach kurzer Zwischenlandung in Buchara und weiteren fünfzig Minuten überfliegen wir den großen Tuzkan See und in der Ferne erhebt sich ganz klein das Hisar-Gebirge mit seinen schneebedeckten Gipfeln. Ich habe definitiv zu wenig Zeit und zu viele Wünsche auf meiner Short-list… Unsere Ankunft am Domestic Terminal in Taschkent ist überpünktlich und mit der Taxifahrt ins Hotel habe ich mein endgültiges Ziel für heute erreicht.

Beim Bezahlen in meiner Unterkunft entsteht wieder die übliche Diskussion mit dem Rezeptionisten. Kreditkarten gehen zufällig heute nicht, trotz mehrerer betriebsbereiter Lesegeräte. US-Dollars in bar sind präferiert, wechseln könne er aber nicht – es tue ihm unendlich leid. Das Wechselgeld gäbe er mir gerne in Landeswährung – zum miserablen Kurs! Ich biete ihm bare Euros an. Ja, auch die nehme er sehr gerne, aber er könne leider auch hier keine glatten zwanzig Euros Wechselgeld herausgeben. Es folgen mehrere dünne Entschuldigungen und fadenscheinige Begründungen für die Wechselgeldmisere, er könne mir das Rückgeld aber in So’m geben – zum miserablen Kurs, siehe oben. Mir reicht’s, ich möchte intelligent beschissen werden und zapfe den ATM vor dem Hotel mit meiner Kreditkarte an – die Gebühren sind minimal – und versorge mich mit So’m. Die Zahlungsvereinbarung der Buchung ist mir einerlei, er bekommt jetzt seinen Stapel Banknoten in Heimatwährung und fertig. Wer seine kurzsichtigen Tricksereien nicht zu Ende denkt, macht halt den schlechteren Deal. Dieser Wechselgeldtrick ist zu alt und zu simpel. Wer darauf noch reinfällt, der kauft auch Rolex-Uhren in den Souks von Marrakesch…

Mühevoll und nur sehr langsam arbeitet sich unser Zug den Pass hinauf. Zu Beginn ragen steile Bergwände auf, zwischen denen das gesammelte Wasser des Gebirges in breiten mäandernden Rinnen durch ein weites Flussbett gen Westen abgeleitet wird. Die Durchfahrtsweite wird enger, je höher wir den Pass erklimmen. Oben vor den letzten Gipfeln haben chinesische Unternehmen einen 19 km langen Eisenbahntunnel gebohrt, der uns die Durchfahrt auf die andere Seite der Gebirgskette ermöglicht. Das jedenfalls erzählt mir mein Sitznachbar, der sich anscheinend im Metier der Reiseleitung übt. Es eröffnet sich langsam das Farg’ona-Tal. Kleine Dörfer liegen in den Senken der weich geformten Berge, umgeben von grünen Hainen sehen sie aus wie Oasen. Wir fahren jetzt auch wieder schneller, es geht schließlich bergab. Mit dem letzten Zwischenhalt in der Kleinstadt mit dem lustigen Namen Pop, haben wir die Sohle der Tiefebene erreicht. Ich bekomme noch einen heißen Zitronentee serviert und die nächste Station ist dann auch schon mein heutiges Ziel Kokand. Die Neubaugebiete der Vorstadt von Kokand sind das Erste, womit wir willkommen geheißen werden. Beim Anblick der seelenlosen Betonsilos bin ich schon etwas erschreckt und bange ein wenig um das schöne Umland, das wir soeben durchfahren haben. Mal sehen, was es damit auf sich hat, dass der Beiname Kokands „Perle des Farg’ona-Tals“ ist.

Da fällt mir siedend heiß ein, dass ich noch gar kein Hotel gebucht habe. Dann aber flott! Ein schneller Blick in die gängige Buchungs-App, noch bevor der Zug hält und die erst beste Unterkunft im Zentrum ist meine. Gleich noch ein Taxi hinterherbestellt und ich werde, nachdem wir glücklich angekommen sind, auch prompt auf dem Bahnhofsvorplatz von einem freundlichen Taxifahrer abgeholt. Der fragt mich als erstes, wo ich herkomme, dann begrüßte er mich auf Deutsch, ich erwidere ebenso freundlich auf Deutsch, wir fahren los. Das zweite, was er sagt, ist: „BMW deutsch product – gut!“ Ich zucke mit den Achseln: „Yes, it‘s a car brand.“ Das dritte, was er sagt, ist: „I know Hitler. I like him.“ Mir platzt der Kragen und mit deutlich erhöhter Phonzahl gebe ich ihm unter anderem zu verstehen, dass er ein ahnungsloser Vollidiot ist. Ich frage ihn, was er denke, wie lange er mit seiner Hautfarbe damals überlebt hätte. Die Stimmung kippt und die Fahrt ist hier für mich zu Ende. Er bekommt nicht einen So’m mehr als ich ihm schulde – kostet eh nur 70 Cent – den Rest gehe ich zu Fuß, ist nicht mehr weit. Rating in der App, null Punkte!

Das Universum tröstet mich mit einem unerwartet guten Hotel. Herzlich netter Rezeptionist, early-Check-in, Upgrade auf besseres Zimmer – puh, das tut gut. Flott frisch machen, ein paar Reisebilder aus dem Zug bearbeiten, dann drehe ich noch eine kleine Runde durch den Stadtpark mit dem Palast des Xudayar Khan. Eines der schönsten historischen Gebäude der Stadt. Um geschichtliche Einzelheiten kümmere ich mich morgen – heute möchte ich nur mal gucken. Ich bin hin und weg von den Farben der Fassade. Was für eine Begrüßung.

Jetzt noch schnell in den Mini-Markt am Straßenrand, um was zu tun? Richtig! Um Kefir zu kaufen, es müsste mittlerweile der sechste Liter sein auf dieser Reise. Der witzige Inhaber des Lädchens spricht mich auf Deutsch an. Nein, jetzt bitte nicht die nächste Nummer. Alles gut, es passiert nichts. Er freut sich einfach, seine Deutschkenntnisse anzuwenden und erzählt mir, dass er es in der Schule gelernt hat und in einer Sprachschule war. Bei den Jahreszahlen verhaspelt er sich, die kann er nicht mehr. Taschenrechner her und eintippen. Pfiffig! 1985 war es, als er Deutsch lernte. Das lief noch brav unter dem DDR Freundschafts­pflege­programm mit der UdSSR, denn vor 1991 war Usbekistan bekanntlich russische Provinz. Das Geschäftliche wickeln wir auch auf Deutsch ab, in den Laden gehe ich morgen wieder. Mein Abendessen lasse ich mir aus dem Imbiss an der Ecke aufs Zimmer bringen, das scheint hier üblich zu sein. Heute ist Luxustag! Und das Schönste zum Schluss, ich bin endlich mit meinen kleinen Reiseberichten und Geschichten in time – drei Tage bevor ich nach Hause zurückkehre.

Dann gute Nacht für heute!

Die Sonne hat ihren Zenit schon überschritten, als mich der Palast wieder in das Treiben von Kokand entlässt. Ich frage mich bei Polizisten und Taxifahrern durch, wie ich am besten – und preiswert – nach Rishtan komme. Am liebsten mit einem Sammeltaxi oder Bus. Ein hilfreicher Taxifahrer bringt mich in einen geschäftigen Außenbezirk, hier tummeln sich Taxis, Sammeltaxis und Busse. Die Menschen sind beladen mit Warenkörben, Kisten und Säcken, die sie in unterschiedlichste Fahrzeuge laden, um sie nach Hause oder sonst wohin zu schaffen. Mein Taxifahrer weiß, mit welchen Leuten er sprechen muss. Aus irgendwelchen Ecken kommen immer wieder irgendwelche wichtigen oder unwichtigen Menschen, was sie sprechen, kann ich nicht verstehen, aber wie üblich entsteht dann zunächst ein größerer Tumult und am Ende zeigt mir jemand seinen Taschenrechner mit dem Preis für die Fahrt. Erstaunlicherweise ist das ein sehr guter und fairer Preis, den ich mit meiner Taxi-App nicht hätte unterbieten können. Ich schlage ein und für umgerechnet 8,25 EUR werde ich in einem komfortablen Taxi ins vierzig Kilometer entfernte Rishtan chauffiert. Mein Ziel ist das „International Ceramics Center" der Fergana Region. Es ist weit mehr als ein Ort zum Kauf bunter Teller. Es ist ein lebendiges Handwerksdorf, in dem Meistertöpfer arbeiten, leben und ihr Wissen an junge Generationen weitergeben. Werkstätten, kleine Ausstellungen und Gästehäuser verschmelzen hier zu einem offenen Atelier, das Einblick in Jahrhunderte alter Handwerkskunst gewährt. Besucher erleben nicht bloß Kunsthandwerk, sondern eine Kultur des Gestaltens – Ton, Glasur und Feuer als Ausdruck gemeinsamer Identität. Das Zentrum steht für den Wandel Rishtans: vom stillen Handwerkerort zu einem inspirierenden Treffpunkt von Tradition, Innovation und gelebter Gastfreundschaft. So schreiben es die offiziellen Seiten.

Es ist menschenleer hier, dennoch sind alle Ateliers geöffnet. In manchen begegne ich den Menschen, die hier arbeiten, andere sind einfach unbesetzt und ich kann in aller Ruhe die filigrane Kunstfertigkeit bewundern, die u.a. auf Tellern, Schalen, Trinkgefäßen und Vasen in Perfektion präsentiert ist. Ich reise nur mit einer kleinen Tasche – das erwähnte ich ganz zu Anfang. Und dieser ist ein Moment, in dem ich das bedaure. Ich weiß nicht, wie ich größere dieser Kunstwerke sicher nach Hause transportieren sollte, denn ich würde mein Handgepäck hoffnungslos überladen. Ein Dilemma und Gepäckaufgabe ist verständlicherweise keine Option. Aber zunächst bin ich nur geblendet von der Schönheit und der kulturellen Authentizität der Stücke. Mit manchen Künstlerinnen komme ich – soweit das möglich ist – ins Gespräch. Sie sind sehr freundlich, aber irgendwie alle still und tief in ihrer Arbeit versunken, weshalb ich mich mit Fotos bewusst zurückhalte. Ich verliere mich in Ornamentik, Farben und Formen. Auch wenn mich einige Stücke von ihrer Gestaltung, ihren Farben oder ihrer Form nicht ansprechen, so bleibt doch ihre sichtbare Kunstfertigkeit, mit der sie geschaffen wurden, eine Augenweide. Am Ende suche ich mir ein paar kleine Stücke für zu Hause aus. Ja, es sind touristische Souvenirs, da kann ich mich nicht rausreden – für die Meisterwerke muss ich wohl nochmal mit einem Lieferwagen herkommen –, aber sie werden nützliche Gebrauchsgegenstände in meinem Alltag werden, über die ich mich täglich freuen kann und die auch den Zweck erfüllen, für den sie geschaffen wurden. Die Preise, das sei an dieser Stelle auch zu erwähnen, sind wie alles in Usbekistan beschämend gering für reiche Europäer. Ich feilsche um Cent-Beträge, um nicht überheblich zu wirken, wenn ich die Kohle nur hinblättere, als bezahlte ich nicht mehr als ein Parkticket in den heimatlichen Metropolen – denn mehr kosten die kleineren Schmuckstücke hier nicht. Und nach dem Geschäftlichen setze ich mich mit meinen bescheidenen Einkäufen noch ein wenig in die warme Sonne, dann mache ich mich auf den Heimweg.

Es gibt keine Verfügbarkeiten in meiner Taxi-App. Ich muss über mich selbst lachen, dass ich jetzt möglicherweise in eine Tourifalle getappt bin: den Hinweg geschafft, aber den Rückweg nicht organisiert und damit Wucherpreisen ausgeliefert. Nein, so ist das nicht, denn trotz der gelegentlichen Versuche – speziell im Taxi-Gewerbe – utopische Preise zu erzielen, sind die Usbeken sehr fair und auch stolz auf ihre Arbeit. Ich hatte schon Fahrer, die angemessene Trinkgelder kategorisch abgelehnt haben. Also, ich brauche jetzt einen Busbahnhof oder die Information, wie ich am einfachsten zurück nach Kokand gelange. Auf der anderen Straßenseite ist ein Hotel, vielleicht sprechen die ja Englisch dort. Fehlanzeige, aber geht auch so. Es genügen zwei usbekische Worte und eine Geste meinerseits, um dem freundlichen Mann an der Rezeption meinen Wunsch zu erläutern: „Avtobus“ und „Qo’qon“. Erstes Wort versteht jeder, das zweite ist Usbekisch für mein Ziel: die Stadt Kokand. Die Geste ist das Reiben von Daumen und Mittelfinger – klar, das versteht auch jeder. Der Mann nickt beruhigend und beginnt sofort engagiert zu telefonieren, seine Frau mit Baby auf dem Arm kommt dazu und stellt mir einen kleinen Sessel nach draußen, ich solle mich doch setzen! Und genau das sind die entscheidenden Momente, in denen es nichts auf der Welt gibt, was mich mehr an Respekt und Menschlichkeit spüren ließe als diese Form gelebter Achtsamkeit. Und sie zu erwidern ist keine Pflicht, sondern eine Freude. Dann kommt – ihr ahnt es schon – der Taschenrechner mit dem Preis. Und zum zweiten Mal heute, mehr als angemessen und mit den Mindestpreisen der oft erwähnten App nicht zu unterbieten. Der Mann macht den Deal klar und in wenigen Minuten ist der Fahrer vor Ort. Ich stelle den Sessel wieder ins Foyer und bedanke mich herzlich bei Mann und Frau. Auf Usbekisch heißt das „Rahmat!“, meinen Mangel an Sprachkenntnis ersetze ich durch Gesten.

Wir fahren los. Die Fahrt ist geprägt von angenehmer, wortloser Freundlichkeit, im Multifunktionsdisplay läuft ein grauenhafter Andre Rieu-Verschnitt mit Mozartvarianten und Sonnenuntergang am Meer und der Kutscher fährt wie eine Wildsau – aber gut. So bin ich flott wieder zu Hause, bezahle den Fahrer wie abgemacht und wir wünschen uns gegenseitig noch einen schönen Abend.

Der Rest ist entspannter Tagesausklang und für die Premiere meines Keramikbechers habe ich noch ein paar Beutel Tee auf dem Zimmer… Was für ein schöner Tag.

Der Zug fährt ein – derselbe wie auf der Hinreise – und ich sitze tatsächlich im selben Waggon auf demselben Platz. Unter lautem Ruckeln fahren wir ohne lange Verzögerung los. Unterwegs passiert nicht viel und auch die schöne Aussicht aus dem Fenster wie auf dem Hinweg gibt es nicht, denn es dämmert schon und die schwarzen Folien auf den Scheiben lassen bestenfalls noch die untergehende Sonne durch. Dann wird es dunkel.

Heißen Tee trinken, ein Häppchen verspeisen und die Stunden wegdösen sind meine Hauptbeschäftigungen. Mir ist langweilig und bei der zu kalten Klimaanlage beginnt zudem meine Nase zu laufen. Durchhalten!

Vier Stunden sind zäh vergangen, jetzt noch gute zwanzig Minuten zu fahren und es wird höchste Zeit, dass wir in Taschkent ankommen. Taxi – Hotel – Suppe im Restaurant nebenan und ab ins Bett. Ich stelle mir vier Wecker, damit ich meinen Aufbruch zum Flughafen um 4:00 Uhr nicht verschlafe. Gute Nacht!

Die Reise ist zu Ende.