Da denkt man, der letzte Arbeitstag ist doch erledigt, alle Projektübergaben sind doch gemacht und man hat doch das Laptop zugeklappt und Schluss. Aber weit gefehlt. So nahtlos geht die Abschaltung der Gewohnheit dann doch nicht. Sämtliche vorbereitende Arbeiten für die längere Reise, und seien es nur die notwendigsten, sind irgendwie völlig hinten heruntergefallen. Nicht einmal ein erstes klares Ziel konnte sich etablieren. Die Wohnung steht noch voll mit Inventarresten, die alle in Kisten müssen und diese Kisten müssen noch eingelagert werden. Aus geschätzten acht Kisten wurden am Ende einundzwanzig, Gott sei Dank sind keine großen Möbel mehr dabei. Wohnungsabnahme, ummelden, Adressänderungen, Garage leer machen, putzen, Motorrad ummelden, Zahnarzt. Woche voll! 

Mittlerweile habe ich Quartier bei meiner Schwester im Landhaus bezogen und plane am Wochenende tatsächlich loszufahren. Aber wohin? Die Idee ist es, zunächst einen Ort zu erreichen, an dem ich wirklich runterkomme. Der mir Ruhe und Gefallen bietet, die Tage wieder genießen zu können. Es war schwer genug, in den letzten Monaten von der Überholspur auf die Ausfahrt zu wechseln. Die erste habe ich ja schon verpasst, die nächste muss sitzen! Und da heißt es jetzt bremsen! Auch die Renovierung dieser meiner Internetseite war ein großer Brocken, den ich vor der Abreise noch habe fertigstellen wollen.

Und heute ist Freitag der 13. und meine neue Homepage ist soweit fertig, dass ich live gehen kann. Ein Glückstag! Und morgen werde ich packen und Sonntag werde ich losfahren. Wohin? Das weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt, woher Sonntag der Wind weht.

Der nächste Morgen kommt schnell, ein gutes bayerisches Frühstück und auf nach Slowenien. Im Wesentlichen führt meine Route über die Autobahn, die ersten 48 Stunden werden ohne Biker-Schnörkel unter Anreise verbucht. Das macht zwar die Reifen eckig, aber die bekomme ich später auch wieder rund. Die Alpen bleiben schnell hinter mir, kostenpflichtig durch den Tauerntunnel und etwas später dann durch den Karawankentunnel, der die Österreichpassage abschließt. Die Berge werden wieder flacher, dafür aber grüner und die Sonne ist schon richtig kräftig, wodurch ich mich veranlasst sehe, meine Jacke während der Fahrt zu öffnen. Ich verlasse die Autobahn bei Kranj und schlage mich über winzige Straßen durch bis nach Postojna, meinem Tagesziel. Das Eco-Hotel in der Stadt ist prima und das erste Bier nehme ich in der Sonne mit einer deutsch-österreichischen Bikergemeinschaft im Vorruhestand ein. Das Angebot, zusammen essen zu gehen, lehne ich natürlich nicht ab, ich mag spontane Bekanntschaften und die vier sind sehr lustige Weggefährten. Es mischen sich im weiteren Verlauf des Abends dann viele Biere mit trockenem Rheinischen Humor und detaillastigen Wiener Alltagsgeschichten und für den nächsten Tag steht schnell die gemeinsame Erkundung der Höhle von Postojna auf dem Programm. Eine geruhsame Nacht vollendet den schönen Tag, ich freue mich auf morgen.

Alles, was auf diesem Planeten mit "Welt" beginnt und auf "erbe" endet, ist abgesehen davon, dass es mit Sicherheit sehenswert ist, in erster Linie mit hochorganisiertem Tourismus verbunden. Das ist einerseits unausweichlich, wenn man erreichen möchte, dass besondere Orte auch der Nachwelt erhalten bleiben. Andererseits braucht man eine wirksame Strategie, die unangenehmen Begleiterscheinungen von Touristenmassen einfach wegzuzappen. Meine nicht neue Strategie ist, in der absoluten Nebensaison zu reisen und Besichtigungen während der Woche vorzunehmen. Heute ist ein Montag im Mai. Passt!

Voller Erwartung und Neugier betrete ich den Naturpark Plitvicer Seen. Die Plitvička Jezera, wie der Park auf Kroatisch heißt, sind Seeterrassen der Dinarischen Karstlandschaft. Das Spektakuläre daran ist tatsächlich die Karstlandschaft, in die diese Seen eingebettet sind. Die besondere Topographie und Geologie sowie die komplexe Karbonatchemie haben vor mehr als 10.000 Jahren diese einzigartige Landschaft begonnen zu formen. Für den geneigten Leser findet sich eine hervorragende mehrsprachige wissenschaftliche Beschreibung auf der offiziellen Seite des Nationalparks!

Der Parkbus, der mich an den weit entfernten Ausgangspunkt für meine erste vierstündige Wanderung bringt, ist sehr praktisch und vermeidet lange Fußwege. Tatsächlich sind nur wenige Menschen an der oberen Station und ich beginne meinen Weg auf der Route „H“. Über lange Holzstege wandle ich direkt durch diese wunderbare und vielfarbige Seenlandschaft. Ich fühle mich mitten drin, das Wasser strömt und rauscht von und an allen Seiten. Wüsste ich nicht, dass auch Wasser den natürlichen Gesetzen der Schwerkraft gehorcht, würde ich behaupten, es fließe kreuz und quer. Hier einen Überblick zu behalten und den Weg nicht zu verlieren, wäre eine Herausforderung. "Wäre" weil es ja die Route „H“ gibt, sie wird mich sicher hindurchleiten. Stichwort: „hochorganisierter Tourismus“.

Die Farben der Seen reichen von grünlich über türkis bis tiefblau, je nachdem wie tief sie sind, in welchem Winkel die Sonne einstrahlt und wie ihre chemische Zusammensetzung ist. Weiter geht’s über Holztreppen, Kurven, schmale Uferwege und als Höhepunkt über die Stege, die unmittelbar vor den breiten Wasserkaskaden entlangführen. Für mich sind es die schönsten Abschnitte, wenn Wasser aus den Seen über die Sinterkanten in den nächst tiefer liegenden See stürzt. Gesäumt von Farnen, bemoostem Astwerk und bartartig herunterhängenden, mir unbekannten Grünpflanzen sucht das Wasser sich seinen Weg. Es tröpfelt, plätschert, fließt, rinnt, rauscht und stürzt. Und immer anders und immer neu verändert es mit jedem Tag unmerklich das Gesicht der Landschaft.

Am Ende des Tages bin ich selbst im wahrsten Sinne des Wortes berauscht und ein weiteres Mal tief beeindruckt von dem, was Mutter Natur hier geschaffen hat. Und einher geht damit immer das Gefühl von Kleinheit, wenn ich einem solchen Naturwunder gegenüberstehe.

Es geht immer noch steil aufwärts und ich erlaube mir nur eine kurze Trinkpause, denn ich möchte gerne aus dem Wald hinaus. Ich habe seine Gastfreundschaft genossen, wir haben miteinander gesprochen und gerne überlasse ich ihn wieder den Bewohnern, denen er ein zu Hause ist. Vögel, Bären und Wölfe gibt es nämlich hier – auch wenn es fast unmöglich ist, letztere beiden zu sichten, so sind sie doch da.

Es sind fünf Tage seit dem letzten Bericht vergangen, die im Wesentlichen von zwei Motorradetappen geprägt waren. Die erste von Plitvička nach Goriš am Krka Nationalpark und die zweite von ebenda bis nach Mostar in Bosnien Herzegowina. Hinzu kamen ein Waschtag, ein Besuch der Skradinski Buk Wasserfälle, ein Tourenplanungstag und ein Faulenztag. Doch der Reihe nach.

Die Motorradetappen waren beide sehr schön, sie führten immer tiefer in das Dinarische Gebirge des West-Balkans, das mich mit seinen einzigartigen Karststrukturen jeden Tag neu begeistert. Wie über riesige Treppen kommt man auf immer neue grüne Hochplateaus, umfährt große Seen, um dann wieder in weite, langgezogene Täler einzutauchen. Überall findet man Hinweise auf Outdoor-Aktivitäten, wie z.B. im Dorf Vrlika. Hier gibt es spektakuläre Klettertouren und Mountainbike-Angebote in traumhafter Landschaft. Jedenfalls entnahm ich das beim Frühstückskaffee den Plakaten und Orientierungstafeln im Ort.

Wie immer bestanden auch diese beiden Routen aus einem großen Teil möglichst kleiner Straßen, was mir jedes Mal die nötige Ruhe schenkt, diese wunderbaren Landschaften einfach in mich einzusaugen. Die Straßen in den Hochebenen sind lang und gerade, Verkehr gibt es kaum und wenn, dann sind es oft andere Motorradfahrer, die aus keinem anderen Grund hier oben sind wie ich. Und in den wenigen Millisekunden, in denen man sich passiert, grüßt man sich. Immer!

Viel mehr als zweihundert Kilometer pro Etappe fahre ich nicht. Das sind dann so um die vier Stunden reine Fahrzeit, das reicht. Alles andere erscheint mir schon wie Kilometerfresserei. Siehe da, die Entschleunigung trägt ihre ersten Früchte. Wie erfreulich!

Und heute bin ich dann in Mostar angekommen. Die Tour dorthin habe ich oben schon kurz beschrieben, es war richtig schön und an der Grenze nach Bosnien hat es keine fünf Minuten gedauert, die Offiziellen waren sogar richtig nett.

Mostar ist erwartungsgemäß eine Tourikirmes erster Güte, was ich aber hier einfach mal ignoriere. Die "Alte Brücke" (kroatisch: „Stari Most“) ist weltberühmt und auch die Namensgeberin der Stadt Mostar. Seit ihrer Erbauung im 16. Jahrhundert ist sie ein Symbol für die Verbindung von Ost und West. Erbaut wurde sie von einem osmanischen Moscheen-Architekten namens Mimar Hayreddin zu einer Zeit als das Osmanische Reich sich bis an die Grenzen des heutigen Österreich und Ungarn ausgedehnt hatte. Vor fast dreißig Jahren, im Bosnienkrieg, wurde sie von kroatischen Truppen mutwillig zerstört, was keinen strategischen Zwecken diente, sondern ein blankes Kriegsverbrechen war. Allerdings sollte man aus diesem Einzelereignis keine generelle Täter-Opfer-Einordnung der Kriegsparteien ableiten, dazu ist der gesamte Balkankonflikt zu komplex und zu undurchsichtig. Man lese die belegten Geschichtsaufzeichnungen und die zahlreichen Zeitdokumente in der einschlägigen Literatur dazu, es ist von trauriger Dramatik, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Weltereignisse.

Warum mich persönlich gerade diese fast fünfhundert Jahre alte Brücke so in ihren Bann zieht, weiß ich gar nicht so genau. Erstmals aufmerksam auf sie wurde ich durch die Berichterstattung über den Bosnienkrieg und die prominente Meldung, dass gerade diese Brücke zerstört wurde. Das war im November 1993. Ich fand sie in ihrer Schlichtheit wunderschön und es hat mich beeindruckt, dass sie gebaut wurde, um Ost und West zu verbinden. Und nun war sie zerstört und die Trümmer lagen tief in der Neretva. Man muss dazu wissen, dass die Stadt Mostar durch den Fluss Neretva geteilt wird und sich historisch auf der westlichen Seite der christliche Teil der Stadt befindet und auf der östlichen der muslimische. Das zeigt sich auch in der ganz besonderen Silhouette Mostars, in der Kirchtürme und Minarette in friedlicher Koexistenz über den Dächern herausragen.

Und heute ist die Brücke wieder aufgebaut, mit viel Geld, mit viel Arbeit und mit den vielen alten Steinen, die man noch gefunden hat oder aus dem Fluss heben konnte. So wichtig ist sie den Menschen, so wichtig in ihrer Bedeutung und Symbolik. Eine Brücke, die nicht ihrem Zweck gemäß nur zwei Flussufer verbindet, sondern auch zwei religiöse Ufer. Möge sie ihre Bedeutung nie verlieren und ein wichtiges Symbol der Völkerverständigung bleiben.

Und heute geht meine Reise weiter gen Süden, in das Land des schwarzen Berges. Montenegro. Die ersten Kilometer sind mühsam, da ich mal wieder der Zivilisation entkommen muss. Die Bucht von Kotor hat mich schon 2015 fasziniert, ein schönes Wiedersehen, doch heute biege ich links ab Richtung Norden ins Hochland des kleinen Adriastaates. Die neue Landstraße P11 verkürzt meine Fahrt enorm, meinem Navi war sie gar nicht bekannt. Dennoch gelingt es mir, die kleinen Nebenstraßen wiederzufinden, auf denen ich alleine unterwegs bin und die mir die Landschaftsbilder schenken, für die ich aufgebrochen bin. Blaue Seen und Blumenmeere rechts und links, es ist Frühling im südlichen Dinarischen Gebirge und ich bin glücklich, hier zu sein. Das Panorama wird schroffer und die schneebedeckten Gipfel mehren sich. Dennoch ist die Wärme der beginnenden Junisonne enorm, alle Lüftungsschlitze meiner Motorradkombi sind geöffnet, ich bin dankbar für jeden Seitenwind.

Ich habe die Stunden nicht gezählt, die ich gebraucht habe bis Žabljak. Leider war die Ankunft etwas ernüchternd. Erwartungsgemäß Tourikirmes, denn in der Nähe ist die Taraschlucht, eine der längsten und tiefsten Europas. Das bedeutet Rafting, Safari, Action-Hiking, Mountain biking, Saufen, Party, Skilifte, Happy Hour, Outdoorshops usw. Das ganze Programm…

Ein kurzer Gedanke, den Ort zu skippen, durchflog meinen Kopf. Nein, ich bin hierhergekommen, um in die Berge zu gehen. Und das tue ich auch! In meiner Verzweiflung, eine schöne Unterkunft finden zu wollen, geriet ich auf die Panoramastraße des Durmitor. Dann eben da lang. Es wurde ein ungeplanter, aber toller Ausflug in die Bergwelt mit Blicken in die Taraschlucht und auf endlose Hochgebirgswiesen. Bis Crna Gora, hier drehe ich um. Das Erlebnis bestätigte mich, ich bleibe auf jeden Fall hier!

Also, zurück nach Žabljak, Zimmer suchen weit weg vom Rummel. Hat geklappt, die Gastgeberin heißt Anna und hat ein bescheidenes Zimmer mit Balkon und Bergblick. Geruch von Kuhmist und Bergwiesen, der Preis ist beschämend gering und Frühstück gibt’s morgen früh auch. Ich habe gefunden, was ich mir gewünscht habe. Was für ein Tag.

Im Frühtau zu Berge, bums fallera... Ja, geht aber auch um 10:00 Uhr! Das herzhafte Frühstück von Anna der Gastgeberin lasse ich mir natürlich nicht entgehen, ein stärkender Einstieg in den Tag.

Mein Sackl ist gepackt, die Tour habe ich gestern skizziert, die Karte befindet sich griffbereit in der Tasche. Auf geht’s. Der erste Kilometer ist etwas fusselig, bis ich endlich einen Einstieg in die gut markierten Wanderwege finde. Die alte Mühle (Stari Mlin) liegt romantisch am kleinen Bach Mlinski Potok. Eine einfache Holzbrücke erspart nasse Füße, dann geht es stetig bergauf. Gnadenlos und auf sehr anspruchsvollem Boden. Das viele Laub versteckt die bis zu kopfgroßen. abgewetzten Kalksteine. Dreihundert Höhenmeter sind zu überwinden, was zunächst erst einmal recht gemäßigt klingt, aber orthogonal zur Höhenlinie auf zwei Kilometern bei 25°C wird das eine kleine Herausforderung für den Gelegenheitswanderer. Der Weg führt zum Glück durch lichten Bergwald und der hält die pralle Sonne fern. Rechts und links raschelt es dauernd. Kleine Eidechsen, eine Schlange und jede Menge Vögel begleiten mich bei meinem Aufstieg. Zwischen den Bäumen ist immer wieder das Bergpanorama zu sehen, ich warte auf die erste klare Aussicht auf den Mali Međed.

Die Mittagsrast an einem keinen Felsplateau lässt mich wieder Kräfte sammeln und die freundlichen Mosoreidechsen heißen mich herzlich willkommen. Unbekümmert springen sie von Stein zu Stein und blicken dabei immer wieder zu mir auf. Da sie von mir nichts Schlimmes zu befürchten haben, bewegen sie sich völlig unbekümmert in ihrem felsigen zu Hause.

Mein Weg geht weiter. Unverändert steil bergauf. Kurz hinter der Veljkova ploča kommt die große Wegscheide, das Gelände wird flacher und der Gipfel des Mali Međed baut sich imposant vor mir auf. Ich denke, die Latte lag für heute zu hoch. Meine gute Wanderkarte kündigt ab hier weitere dreihundert Höhenmeter mit Schneefeldern auf einem Kilometer an. Dann würde ich den Gipfel erreichen. Mein Quadriceps links meldet sich und ehrlich gesagt, bin ich jetzt schon ziemlich platt. Eine ausgiebige Pause gemeinsam mit tausenden von Fliegen folgt, dann drehe ich um Richtung Tal. Nach lumpigen fünfundzwanzig Minuten erreiche ich die Alte Mühle, nach weiteren zehn Minuten den Crna Jezero. Hier verweile ich bei herrlicher Bergruhe, nicht viele Menschen sind heute hier, da es erst Freitag ist und noch nicht Wochenende. Von meiner Unterkunft trennt mich jetzt noch ein zünftiger Anstieg. Die Wege im Durmitor sind eher geradlinig, das heißt kurz aber steil!

Unterwegs lasse ich mich noch dankbar ablenken von bunten Baumpilzen, wie ich sie noch nie gesehen habe und einem erstaunlich großen Backenzahn (vermutlich) von einer Kuh. Mitten auf dem Trampelpfad nach Pitomine, wo ich wohne. Aber daraus könnte man jetzt eine ganz eigene Geschichte machen...

Als ich am frühen Nachmittag in meiner schönen Pension ankomme, habe ich gut vier Stunden auf der Uhr und einen tollen Wandertag hinter mir. Es folgt eine Dusche und den kleinen Balkon mit Aussicht würde ich jetzt so ziemlich gegen nichts im Leben tauschen. Ich verlängere meinen Aufenthalt bei Anna um zwei weitere Tage. Es gefällt mir hier!

Lockerungstraining war das Motto. Auf einer kleinen Bank erstmal die Stulle verzehrt. Dann lasse ich die Natur einfach auf mich wirken. Im glasklaren Wasser des Sees schwimmen Fische, Tausende von winzigen Kaulquappen finden sich in Schwärmen zusammen und wimmeln an verschiedenen ufernahen Stellen umher. Für eine kleine Schlange ist das ein gedeckter Tisch, sie muss sich nicht einmal anstrengen, schwimmt mitten in die Schwärme hinein und schlägt sich den Bauch voll. Sehr beliebt sind auch meine Wanderschuhe. Schwebfliegen und Eidechsen wissen die edle Struktur des Gore-Tex zu schätzen und die dazu passende klassische Schnürung mit Tiefzughaken und lassen sich gerne nieder.

Je länger ich sitze, um so mehr entdecke ich. Das ändert sich auch nicht als ich weiterziehe und nach kurzem Weg den Barno See erreiche. Hier gibt es wilde und artenreiche Feuchtwiesen, die mit ihren Gräsern, Blumen, Binsen und krautigen Pflanzen ein Paradies für Insekten sind. An letztere zahle ich im Laufe des Tages auch reichlich Blutzoll. Ob ich will oder nicht, beim Fotografieren muss ich nun mal stillhalten und genau das ist der Moment des Aderlasses. Seis drum, ich hoffe, es war nicht mehr zu viel Restalkohol drin.

Ich komme kaum voran, da mich jetzt die ganzen bunten Blumen in ihren Bann gezogen haben, sie sind teilweise so winzig und doch sitzen auf ihnen massenhaft Insekten, um sich an ihrem Nektar zu laben. Gleichgewicht funktioniert, wenn man es einfach nur lässt.

Was für ein entspannter Tag in der Natur! Und gleich gibt's Palačinke :-)

Kurzer Abschied von Anna, meiner herzlichen Gastgeberin im Durmitor, tanken, dann Richtung Kosovo. Auf meinem Weg in Đurđevića liegt die große Brücke über die Taraschlucht. Man bekommt einen atemberaubenden Ausblick auf die türkisfarbene Tara geboten, die sich ihren Weg seit Jahrtausenden in den Fels gegraben hat. Umso unerträglicher ist die Vermarktung und die ganze Action-Kirmes an einer so großartigen Flussüberquerung. Kaum ein Foto ohne Zipline, ohne Rafting-Base oder irgendwelche bunte Adventurewerbung. Nicht nur deshalb ist mein Aufenthalt kurz, sondern auch des Wetters wegen. Bis ca. 14:00 Uhr bleibt es noch einigermaßen regenfrei, bis dahin möchte ich in Peć oder Peja angekommen sein.

Die schöne Bergstrecke macht Spaß, die Kaffees schmecken und an der kleinen montenegrinischen Grenze in den Bergen werde ich unkompliziert von sehr freundlichen Beamten abgefertigt. Ich durchquere mehrere Kilometer Niemandsland, ein etwas beklemmendes Gefühl. Mir geht die jüngste Geschichte durch den Kopf, heute ist alles still und friedlich hier. Dann folgt mit etwas Wartezeit das kosovarische Einreiseprozedere, genauso freundlich, die Dame im Grenzhäuschen beeilt sich extra und wünscht mir Gute Reise.

Dann ist es nicht mehr weit bis Peć. In engen Serpentinen geht es steil hinab in die Tiefebene von Metochien. Es beginnt leicht zu regnen und die Straßen werden unangenehm schmierig. In einem Café mit WiFi am Straßenrand suche ich mir noch schnell ein Hotel, bei den niedrigen Preisen im Kosovo eine einfache Aufgabe. Einchecken, Klamotten auf’s Zimmer, duschen, rasieren und dann ein erster Stadtrundgang.

Peć ist eine eigenartige Stadt. Am Ende des südöstlichen Dinarischen Gebirges liegt, wie bereits erwähnt, die Tiefebene Metochien, die den gesamten westlichen Teil des Kosovo einnimmt. Mitten durch die Stadt fließt der kleine Fluss Bistrica e Pejës, was soviel bedeutet wie das „Weiße Wasser an der Stadt Peć“.

Etwas ziellos lasse ich mich durch die Straßen treiben und es bietet sich mir ein unordentliches Stadtbild. Der chaotische Verkehr, der sich klebrig durch die Straßen quält, ist laut und es stinkt nach Abgasen. Ampeln sucht man vergeblich, dafür gibt es alle fünfzig Meter gut frequentierte Zebrastreifen, die jeglichen Verkehrsfluss verhindern.

Ich überquere riesige Plätze und passiere viele Statuen auf massiven Betonsockeln. An vielen Stellen wehen albanische Fahnen, hier leben über 90% Albaner, die Kosovo-Albaner. Das Lebensgefühl ist eine Mischung aus gebremster Aufbruchstimmung in eine ungeklärte Unabhängigkeit und den persistenten Spuren des Befreiungskrieges durch die UÇK. Dazwischen gelegentliche Präsenz der UN.

Architektonisch beherrscht immer noch unübersehbar der Stil sozialistischer Bausünden an vielen Stellen das Stadtbild. Obwohl die Menschen, denen ich bisher begegnet bin, äußerst positiv und freundlich sind, erscheinen sie mir müde und ich meine, viel Verzweiflung zu erkennen, vielleicht weil es alles nicht so voran geht, wie man es sich wünscht.

Eine Runde über den beliebten Bazar soll mir Ablenkung verschaffen. An allen Ecken werden Luxusmarken angepriesen, Lifestyleartikel und glitzernder Schmuck. Allerdings beschränkt sich das Angebot nicht überraschend nur auf die perfekt imitierten und auf Billigwaren aufgebrachten Schriftzüge und Logos der Originale. Besonders bemerkenswert sind die Läden für Brautmoden. Bunter geht’s nicht, pompöser auch nicht. Alles wird im Sonderangebot verramscht, wie es scheint. Auf dem Grabbeltisch zum Mitnahmepreis – für die kurzentschlossene Kundin, sofern sie einen heiratswilligen Verehrer bei sich hat!

Nach und nach schließen die Geschäfte und es beginnt wieder etwas zu regnen. Ich bin wenig begeistert von dieser seelenlosen Stadt und kehre ins Hotel zurück. Auffällig viele Hunde lungern in allen Straßen herum und nicht selten rotten sie sich spontan zusammen und rücken den Menschen mit bis zu zehn Exemplaren bedrohlich nah auf den Leib. Das habe ich so nur nachts in Neu‑Delhi oder Thimphu erlebt. Mir reicht’s für heute.

Dafür, dass Peć gestern nicht so schön war, gibt es heute Morgen eine dicke Entschädigung: Die Besichtigung des alten Patriarchenklosters. Etwas irritiert bin ich schon, denn ich bin der einzige Besucher. Die KFOR Soldaten kontrollieren meinen Ausweis genau, dann darf ich durch die Schranke bis an das große Tor in der riesigen Mauer vorfahren. Vor mir erwachen die kosovarischen Berge gerade im Sonnenschein und linker Hand rauscht die Bistrica e Pejës. Ehrfürchtig trete ich durch den einzigen Eingang ins Innere. Alles ist still und friedlich, ich fühle mich sehr willkommen, obwohl kein anderer Mensch anwesend ist, der es mich hieße. Als erstes empfangen mich Rudimente von Mauern und viele alte von den Klosterwiesen überwachsene Grabsteine. Bunte Blumen blühen an den Wegrändern, alles ist nass, als habe sich gerade jemand fürsorglich um die Bewässerung des Gartens gekümmert. Ich lasse mir Zeit und nähere mich in einem großen Bogen der Kirche, der heiligsten Stätte des serbisch-orthodoxen Glaubens. Die vollständige Geschichte des Baus seit dem 13. Jahrhundert bis heute ist wechselhaft, hängt aber in ihren Wurzeln eng mit der byzantinischen Architektur der Klöster Athos‘ in Griechenland zusammen. Die Kirchenportale sind verschlossen, nur ein kleiner Beicht- oder Gebetsraum an der Seite ist geöffnet. Die Tür öffnet sich knarrend und ich bin überwältigt vom Inneren. Derartig schöne und vollständige Wand- und Deckenmalereien, die alle Flächen bedecken, habe ich noch nie gesehen und in der Mitte steht bedeutungsvoll präsentiert eine goldene Ikone.

Es erschallt ein klares Glockenläuten, das von Hand ausgeführt zu sein scheint, so ungleichmäßig wie es klingt. Ein Gebetsaufruf? Der Beginn der Arbeit oder einer Pause? Oder vielleicht der Ruf ins Refektorium? Eine kleine, ganz in schwarz gekleidete Nonne erscheint im Garten und kommt auf mich zu. Galten die Glocken mir? Sie winkt mir zu, deutet auf die rote Kirche und gibt mir zu verstehen, dass ich die Kirche gerne besichtigen könne. Klimpernd schließt sie das Haupttor auf und lässt mich in den kühlen Innenraum ein. Was ich nun sehe, übertrifft meine Bewunderung aus dem kleinen Gebetsraum um ein Vielfaches. Obwohl es sehr dunkel in der Kirche ist, erscheinen die Farben der Fresken klar und deutlich. Milder Duft von Weihrauch erfüllt die hohen Räume, es ist wunderbar still. Die kleine Nonne weiß genau, dass man etwas Zeit benötigt, alles auf sich wirken zu lassen und setzt sich deshalb auf eine Gebetsbank und lässt mir alle Zeit, dieses Kunstwerk Raum für Raum zu entdecken. Im Gegensatz zu den Domen und Kirchen des römisch-katholischen Christentums, ist diese Kirche bescheidener. Sie verzichtet auf jeden übertriebenen Prunk und Protz und man findet keine dieser demütigenden, machtdemonstrierenden Objekte oder Heiligendarstellungen. Die Gemälde erscheinen vielmehr wie ehrfürchtige, aber sachliche Dokumentationen der Geschichten aus den heiligen serbisch-orthodoxen Schriften. Leider kann ich nicht einen einzigen Buchstaben lesen, denn die Schrift ist selbstverständlich serbisch. Fotos sind nicht erlaubt. Im ersten Moment bin ich enttäuscht, aber dann gefällt mir das Gefühl, einfach mal an einem wunderbaren Ort zu sein und es dabei zu belassen!

Ursprünglich war von hier aus jetzt die große Tour nach Theth geplant, sechs Stunden Bergroute mit anschließender Wanderwoche in den albanischen Bergen. Aber leider versprach der aktuelle Wetterbericht alles andere als gutes Wanderwetter. Dann mach‘ ich das eben anders! Ab durchs schöne Albanien bis nach Nordmazedonien. Da ich bis gestern schon eine schöne Zeit im Durmitor mit tollen Wanderungen hatte, fiel es mir nicht ganz so schwer, den Besuch Theths nach 2015 noch ein weiteres Mal zu verschieben. So liebe ich Reisen, wenn ich alle Freiheitsgrade habe, zu entscheiden.

Ich mache mich also auf vom Kloster in Richtung Süden. Die Fahrt durch die Ebene von Metochien ist nicht sehr abwechslungsreich, was sich aber hinter der albanischen Grenze allmählich ändert. Vom Grenzübergang Vërmica bis nach Kukës gibt es nur noch die Autobahn Nr. 1 und genau bis hier reicht auch meine elektronische Navigation. Der Rest geht nur mit der guten alten Landkarte, was bei den wenigen Straßen im Osten des Landes sehr einfach ist. Die Berge steigen jetzt wieder heftig an, die Straßen sind sehr schlecht und verlangen viel Konzentration. Es geht in teils abenteuerlichen Kehren stetig bergauf, dafür wird die Landschaft hinter jeder Kurve eindrucksvoller und imposanter. Bienchen schnurrt und bringt uns sicher hinauf ins Korab Gebirge. Eine karge, aber wunderschöne Topografie mit grauen und meist scharfkantigen Bergkonturen und trockenen Wiesenlandschaften. Touristisch ist das Hochland hier kaum erschlossen, wenngleich die ein oder andere Unterkunft am Straßenrand durchaus einladend ist und für Bergwanderer ein idealer Ausgangspunkt wäre. Ich genieße die Ruhe und die Einsamkeit hier oben, bleibe öfter stehen für ein paar Fotos oder einfach nur um die Aussicht zu genießen.

So vergehen die Stunden und am frühen Nachmittag erreiche ich Debar, den Grenzübergang nach Nordmazedonien. Ich muss dringend tanken, denn der Weg bis zum Tagesziel führt über kleine siedlungsarme Straßen. Die Zeit vergeht wie im Fluge und führt mich an einem Stausee entlang und durch lange bewaldete Flusstäler. Im Ort Struga am Ohridsee finde ich nichts Schönes zum Übernachten, alles ist irgendwie recht lieblos oder buntes Schickimicki in einem insgesamt strukturlosen Stadtbild. Also fahre ich weiter am östlichen Seeufer entlang bis weit hinunter nach Peštani und wie so oft bleibe ich dann irgendwo stehen und frage einfach, ob es Zimmer gibt. Ja, gibt es! Ist dann zwar wieder Mal nicht das Highlight, mit Erfüllung aller Urlaubswünsche, aber ich werde freundlich empfangen und man tut alles, damit ich mich wohl fühle. Und das ist das, was zählt, was man Gastfreundschaft nennt und das ist genau das, was tausendmal wichtiger ist als vermeintlicher Luxus - obwohl der natürlich auch sehr schön sein kann :-)

Peštani selbst liegt wunderschön am Ohridsee, hier ist nicht mehr ganz soviel Durchgangsverkehr und jetzt in der Nebensaison ist alles überschaubar und ruhig. Mein Gastgeber Marko zeigt mir mein Zimmer mit Balkon und (etwas) Seeblick und natürlich hat er auch das beste Restaurant im Ort, da könne ich alle Fragen. Klar, glaube ich ihm, dann gehe ich gleich mal rüber zum Essen. Das Essen war tatsächlich das beste im Ort, alle haben nämlich die gleiche Speisekarte und alle haben denselben Lebensmittellieferanten. Im Ernst, es war wirklich lecker, auch wenn es seit Kroatien irgendwie immer das gleiche ist, aber ich hatte ziemlich Kohldampf und das mazedonische Bier dazu war das Beste!

Ein Uferspaziergang und eine wunderbar ruhige Nacht schlossen sich an, was will ich mehr?

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